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古罗马服装用什么做的

时装〔fashion〕

在一定时间、地域内为一大部分人所接受的新颖入时的流行服装。属服装大类品种之下的一个分支。如果是尚为一小部分人最先穿着称为新潮时装。服装按照流行可以分为流行时装和定型服装。定型服装是经过流行的筛选相对固定下来的服装款式，如西装、中山装、茄克、旗袍等。流行时装的周期性强，分为产品的孕育期、萌芽期、成长期、成熟期及衰退期等。随着社会文化及消费水平的提高，流行周期将变得越来越短。同一款时装在一定周期内的价格差别可能会很大，所以人们说“时装无常性”，它朝令夕改，喜新厌旧，令人琢磨不定，但也最能体现设计者与穿着者的文化艺术修养与穿着水平。

按照一般的传统原则，服装是以造型、材料、色彩三要素，构成的三度空间立体结构。而时装则在三度空间以外，再设法体现服装的时间意念。在我国，时装往往是专指当前流行的时髦女装。其实还应包括男装和童装。凡是当时、当地最新颖、闻流行，具有浓郁时代制版，符合时代潮流趋势的各类新装，都可称为“时装”。在国外，还交与时装配套服用的鞋帽、包袋，甚至首饰、太阳眼镜、遮阳伞等服饰用品，也都列入时装的范畴。

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时装有两个基本的含义：一是指式样最新的服装；二是指当代通行的服装，跟“古装”相对应。

所谓时尚，其实永远是一种共性追求，而决非上完全个人化的独家标榜。当时尚出现在接头，他就可能落后。只有经得住时间考验的才上真正的时尚。走进大街小巷的商场，专卖店里，时尚衣裤成为主流消费。面对色调不一，款式不同，消费者总是眼花缭乱，无所适从。有的人是盲目跟风，追求时尚潮流，但总是不能令人满意，一般总是，买的欢欣，穿的不舒心。那都是没有针对自己的喜好、审美等要求，再就是受到众多衣裤的相似的特征，不够鲜明的创意干扰而变得模糊。

服装〔garments〕

穿于人体起保护和装饰作用的制品，其同义词有“衣服”和“衣裳”。中国古代称“上衣下裳”。服装的效果取决于穿着对象、服装造型与穿着环境三大方面的因素。

服装的起源

服装在人类社会发展的早期就已出现。古代人把身边能找到的各种材料做成粗陋的“衣服”，用以护身。人类最初的衣服是用兽皮制成的，包裹身体的最早“织物”用麻类纤维和草制成。在原始社会阶段，人类开始有简单的纺织生产，采集野生的纺织纤维，搓绩编织以供服用。随着农、牧业的发展，人工培育的纺织原料渐渐增多，制做服装的工具由简单到复杂不断发展，服装用料品种也日益增加。织物的原料、组织结构和生产方法决定了服装形式。用粗糙坚硬的织物只能制做结构简单的服装，有了更柔软的细薄织物才有可能制出复杂而有轮廓的服装。最古老的服装是腰带，用以挂上武器等必需物件。装在腰带上的兽皮、树叶以及编织物，就是早期的裙子。

古代服装类型

古代服装一般可分为两种基本类型：①块料型：由一大块不经缝制的衣料组成，包缠或披在身上，有时用腰带捆住挂在身上。例如古埃及人、古罗马人和古希腊人穿着的服装。②缝制型：用织物或裘革裁切缝制成为小褂和最早的裤子。这种原始服式直到现在还留存在许多民族之中，如爱斯基摩人和中亚一些民族所穿的服装。

中国服装的历史

中国服装历史悠久，可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。中国人的祖先最初穿的衣服，是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。后来,每个朝代的服饰都有其特点,这和当时农、牧业及纺织生产水平密切相关。春秋战国时期，男女衣着通用上衣和下裳相连的“深衣”式。大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。统治者和贵族大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉代，丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达，染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等，服装用料大大丰富。出土的西汉素纱禅衣仅重49克，可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。隋唐两代，统治者还对服装作出严格的等级规定，使服装成为权力的一种标志。日常衣料广泛使用麻布，裙料一般采用丝绸。随着中外交往增加，服式也互有影响，如团花的服饰是受波斯的影响；僧人则穿着印度式服装“袈裟”。现今日本的和服仍保留着中国唐代的服装风格。唐宋到明代服式多是宽衣大袖，外衣多为长袍。清代盛行马褂、旗袍等满族服式，体力劳动者则穿短袄长裤。近代，由于纺织工业的发展,可供制做服装的织物品种和数量增加,促进了服装生产。辛亥革命后，特别是五后吸收西方服式特点的中山服、学生服等开始出现。1950年以后，中山服几乎已成为全国普遍流行的服装，袍褂几近消失。随着大量优质面料的出现，服装款式也有发展。现代服装设计已成为工艺美术的一个分支，而服装生产已经实现工业化大批量生产。

概述

人类通常会将衣物（也称为服装、衣服、衣着）穿戴在身体上。最广义的衣物除了躯干与四肢的遮蔽物之外，还包含了手部（手套）、脚部（鞋子、凉鞋、靴子）与头部（帽子）的遮蔽物。

如果是携带而非穿著在身上的物品（比如皮包和雨伞），通常应该算是配件而非衣物。

人类也会用化妆品、香水、珠宝与其他饰品来装饰自己的身体；会将自己的头、脸与体毛进行修剪、染色与改变，有时候也会动到皮肤（刺青、疤痕与穿洞）。所有这些装饰都会影响到整体的服装造型感，但是却不会成为服装的一部分。

人会为了功能性与／或社会性理由而穿戴衣物。衣物能够保护身体，也可以传递社会讯息给其他人。

衣物的功能有保护身体来抵抗犟烈的日晒、极度的高温与低温、冲撞、蚊虫、有毒化学物、武器、与粗糙物质的接触——总而言之，就是抵抗任何可能会伤害未经保护的人体的东西。人类在设计衣物以解决某些实际的问题上已经展现了高度的创造力。

请参见护具、潜水装、养蜂人装、高能见度衣物。

衣物、配件与饰品传达的社会讯息则包含了社会地位、职业、道德与宗教连结、婚姻状态、以及性暗示等等。人类必须知道这些符码以辨认出传递出来的讯息。如果不同的团体对於同一件衣物或装饰解读出不同的涵义，那么穿衣者可能会激发出一些自己所没有预期到的反应。

社会阶级：在许多社会中，拥有高地位的人会将某些特别的衣物或饰品保留给自己来使用。只有罗马皇帝可以穿戴染成紫红色（Tyrian purple）的服装；只有高地位的夏威夷酋长可以穿戴羽毛大衣与鲸齿雕刻。在许多情况下，有些抑制浪费的法律体系会精细地管理谁可以穿什么衣物。在其他的一些社会中，没有法律会去禁止低地位者去穿戴高地位者的服装，然而那些服装的高价位很自然就限制了他人的购买与使用。在当代西方社会里，只有富人能够负担得起高级订制服装（haute couture）。担心受到社会排挤也有可能限制了服装的选择。

职业：军人、警察、消防队员通常会穿著制服，而许多企业中的员工也可能如此。中小学生经常会穿著学校制服，而大学生则穿著学院服装。宗教成员可能会穿著修道士服或道袍。有时候单是一件衣物或配件就能够传达出一个人的职业与／或阶级。比如说，主厨头上所戴的高顶厨师帽。

道德、政治与宗教连结：在世界上许多地区中，民族服装与衣服风格代表了某个人隶属於某个村庄、地位、宗教等等。一个苏格兰人会用格子花纹（tartan）来宣告他的家世；一个正统犹太人会用侧边发辫（sidelock）来宣告他的信仰；而一个法国乡村妇女会用她的帽子（cap or coif）来宣告她的村庄。

衣物也可以用来表现一个人对其文化规范与主流价值观的异议，以及个人的独立性。在十九世纪的欧洲，艺术家与作家会过著波希米亚式的生活，并且刻意穿著某些衣物来震惊他人：乔治·桑（George Sand）穿著男性的服装、女性解放运动者穿著短灯笼\裤（bloomers）、男性艺术家穿著丝绒马甲（waistcoat）与俗丽的领巾。波希米亚族、披头族（beatnik）、嬉皮、哥德族、庞克族继续在二十世纪的西方进行这个反文化传统。近年来连高级订制服装都抄袭了街头时尚，这或许让街头时尚丧失了某些震惊他人的力量，然而它仍旧激励无数人试图把自己打扮的酷炫有型。

婚姻状态：印度女人一旦结了婚，她们会在发际间点上朱砂痣（sindoor），一旦守寡，她们就要抛弃朱砂痣与珠宝并且穿著朴素的白衣。西方世界的男女可能会戴上结婚戒指来表示他们的婚姻状态。请参见婚姻状态的可见标志。

性暗示：许多衣物会表现出穿衣者的端庄。比如说，许多穆斯林女性会穿戴上头部或身体的遮蔽物来表现出她们的地位是值得尊敬的女性。有些衣物则可能有挑逗的意味。比如说，一个西方女性可能会穿著极高的高跟鞋、紧身暴露的黑色或红色衣物、夸张的化妆、华丽的珠宝以及香水来表现其性暗示。到底什么样的衣物是端庄与挑逗的，在每个文化之间、在同一个文化里面的不同脉络下、以及流行随著时间演进的起起落落而有极端的差异。更有甚者，某些人会选择去表现出混杂的讯息。比如说，一个沙特阿拉伯妇女可能会穿著一件黑纱袍（abaya）来表现其端庄，然而会选择使用奢华的布料，并且剪裁合身的黑纱袍，再搭配上高跟鞋与时髦皮包。这些细节全都表现出性暗示来，尽管表面上的讯息是端庄的。

由於衣物与饰品经常与性有许多连结，人类可能会发展出对衣服的恋物。他们可能会犟烈倾向於和穿了某些他们认为性感挑逗的衣服的人发展性关系。在西方文化中，这些恋物可能包含了极高的高跟鞋、蕾丝、皮革或军装。其他文化则有其他的恋物情况。好几个世纪以来，中国男性会对绑了小脚的女性产生（参见缠足）。日本平安时代的男性会渴望那些剪了平行刘海以及穿上好几层丝袍的女性。衣着恋物的变化就和流行时尚一样多。有时候衣物本身就会变成恋物的对象，比如说在日本有人会喜欢用过的女袜。

服装新概念

男装最普遍的是西装，许多男人都认为这再普通不过，套上身便行。其实不然，西装的涵义较前大为讲究和拓展了。

在面料上，如果出席酒会、会谈等社交正式场合，应穿上正统西装。正统西装的面料要求较为考究，可以是精良的厚粗呢、轻柔的羊毛呢或是精纺的毛、涤、棉麻等织料。近年来风行的休闲服西装很适于日常生活或假日时光，从而打破了传统西服的拘谨沉闷，柔和性是其最大特点。经过加工磨制的灯蕊绒、羊毛或者麻料、真丝都是不错的选择。垂感很好的面料令男人穿上舒适潇洒，愈发有型。

在颜色的选择上，西装远远超过了过去几种单一色系。浅灰、米黄、铁锈、墨绿、钴蓝、浅咖、淡紫都是很出效果的色彩，只要搭配得当，能让男人看起来明亮而充满朝气，当然还有各式格子花色，英伦风格的方格、碎花纹，规则或不规则地排列使男人看起来温情而风度翩翩。

西裤的搭配当然也至关重要。目前的西裤在重视休闲的心态下，较以往更为轻松飘逸。在面料上，以手感柔软不起皱，垂性好又透气的为佳。在颜色上，流行西裤都倾向于淡雅，以往西裤那种低沉的色彩对于任何一个季节都显得闷了，搭配起来也感觉压抑平淡。还别忘一双透气、吸汗性能好的棉或丝袜和一双洁净合脚、式样明快的软皮鞋。

饰品新概念

一个有品位的男人，除了注意服装的款式、质料的选择、自身保养以外，必定会对手表、眼镜、皮带甚至打火机、皮夹等进行仔细选购。因为这虽然都是细节，但却是男人必须的随身品，对塑造男人形象有着不可忽视的作用。

与女性饰品的纯装饰性相比，男性饰品则更具实用性。如领带夹、钢笔、钥匙扣等，在经济允许的情况下，不妨选择一些品质优良的品牌，既实用，又能衬托男人个性的情趣。另外，不妨在选择饰品上注意整体的协调性，比如领带夹与皮带的配合等。目前男性饰品已有许多配套出售的，如钛夹、签字笔、钥匙链搭配组合的三件套，或加配手表和袖扣形成的五件套，都是颇有性格的搭配。

社会的发展，文明的进程都已经要求男人更好地关注自身。这除了注重完善自身言谈、举止等内在修养外，还应包括对个人外在形象的包装。接受男性形象新概念其实完全不是女性化倾向的表现，对个人的修整养护其实是一种对生命本身的尊重与爱护。因此，在这方面，男人完全不用向女人说“女士优先的”。

中国服装的变迁

服装既作为人类文明与进步的象征，同时也是一个国家、民族文化艺术的组成部分，因此对一个民族的服装来说，是随着民族文化的延续发展而不断发展的，它不仅具体地反映了人们的生活方式和生活水平，而且形象地体现了人们的思想意识和审美观念的变化和升华。

中国的服装一开始就伴随着中华民族的文化素质一同诞生和发展的，中原地区是汉文化的发源地，也是东方经济文化最古老最发达的中心。加之良好的地理环境，呈现出放射状向四方影响和传播。中国民族服装的发展也正是在这种文化的发展基础上，即与时代相符的纵向发展的道路上，走过了5000年的历史。从上古至封建社会灭亡，我国服装在几千年的演变过程中，以长袍服饰为主——高领阔袖、长衣拖地以及直线正裁法和交领等为特征。

历代统治阶级所推行的服装显示着等级服冠制度，在几千年的历史中保持和发展着。虽然随着改朝换代以及时间的推移，中国服装不断地出现新式样，而且朝代之间也有着明显的区别，但又不是截然无连续，而是一步一步地沿续与交错着向前发展。例如，古朴的秦汉服装，富丽的隋唐五代服装，高雅的宋装，堂皇的明装，华贵的清装，它们虽然是社会历史发展的产物，但却显示着社会经济和政治的相互联系，其中最典型的莫过于唐代的服装。从魏晋南北朝开始直到盛唐之后，其主要是汉族服装与西北地区其他民族的横向发展关系。在这几百年的时间里，中国处于从一个个分裂走各统一，封建社会在经济、政治、文化方面都处于上升时期。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。在这一时期里大量地吸收印度和伊朗的文化，并融于我国的文化之中，这可以从壁画、石刻、书、画、绣、陶俑及服装之中充分体现出来。

唐代的妇女服饰，是历代服饰中的佼佼者，衣料质地考究，选型雍容华贵而大胆，装扮配饰富丽堂皇而考究。其形制虽然仍是汉隋遗风的延续，但是多受北方少数民族鲜卑人的影响，同时也受到西域涌进来的文化艺术的影响。以历史名画“簪花仕女图”的服饰为例，图中妇女袒胸、露臂、披纱、斜领、大袖、长裙的着装状态，就是最典型的开放服式。衣外披有紫色的纱衫，衫上背纹隐约可见，内衣无袖“罗薄透凝脂”，幽柔清澈。丝绸衬裙露于衫外，拖曳在地面上，可与17世纪、18世纪欧洲宫廷长裙相媲美。这种服式从北朝以来，甚至唐代开元、天宝时期，都不曾出现过，因此风格独特。

在横向的交流影响中，促使一个民族的服装发生变化以及如何变化的根本原因，取决于经济和文化的强盛和落后。

清朝末年，中国封建社会处于即将崩溃之际，政治黑暗，经济衰弱，思想禁锢，中国社会在走下坡路，资本主义文明正处在迅速发展的上升阶段，迫切要求开辟海外市场和原料供应地。西洋商品日渐输入中国，中国传统的民族服装受到了强烈的冲击。受欧洲现代文明的影响，中国的传统服装大大地简化了，同时中国社会中上层社会开始流行穿着西洋服装，形成崇尚“新式”、“西式”的风气。

民国初年的女子，生活起了变化，居住在大都市的摩登女子，受这种外来思潮的影响，纷纷走出闺房，奔向社会，投身于**业、商业、手工艺业等。由于职业的要求，这些女性的改装换容就成了必然之事。在民国元年，政府规定了男女礼服的形制：男子有大礼服和常礼服。大礼服分昼礼服和晚礼服两种，均采用黑色衣裤和领结。常礼服有西式和中式两种，中式即长袍马褂。女子礼服是身长齐膝、有领、对襟式，裙的前后有镜面，两则做裥，两端有带结的式样。都市女子结婚采用披白纱，身着丝织礼服，手持白色花，举行“文明”结婚，农家女子仍然以红袄珠冠，乘坐花轿，保持着旧式风俗。

由于中国文化的根基之深厚，即使在外来服装的强烈冲击下，依然使中国服装表现出对外族文化精华兼收并蓄的能力，中山装和近代旗袍的出现，即证明了中国文化的深厚作用。中山装和旗袍是东西方服装结合的典范。在实用功能和装饰功能、在民族风格和时代风格等许多内容上符合20世纪的服装趋势，从而走向了世界。

随着社会改革的不断深入，人们不仅仅是思想开放了，更注重个性化，时代概念在整体服装上早已不再是一个虚有的名词。从宏观上看，中国服装界已形成一定影响的服饰文化活动，无论上海、北京或大连，都是服装文化搭桥，企业唱戏；或时装表演或时装流行趋势发布等，以期达到交易，繁荣经济文化的目的。而在这一时期服装的重点发展趋势是经典传统回归和对优雅华贵的追求两极的并存和对比，是这一时期的主要特色。正规的、经典的，完美的与反常规的，不平衡的，怪诞的形成对比，也带来了特殊的趣味性和幽默感。感受优雅、感受经典、感受自然、感受幽默是这一时期的主要印象。

随着知识经济的到来和网络的普及应用，国际信息的传入在很大程度上影响了中国的服装市场。世界服装的潮流越来朝着“自由”和“多样化”的方向发展。这一信息很快地传入中国。为运动服时装化开辟了广阔的市场。人们在休闲时更加放松自己，脱下严谨的西装，换上休闲式合适的服装。服装的时尚不仅仅是青年人的追求，也影响老年人的时尚观念。如运动帽、运动鞋、都是中老年人喜爱的服饰。

面对世界经济一体化的今天，东西方文化的融合，中国的服装也走向了世界，与国际接轨。20世纪90年代中国服装的发展，为树立中国服装的国际形象创造了生存的条件，而我国的服装正处于从自然品牌到设计品牌的关键时期，作为中国的服装设计师要不断地挖掘中国的文化，以历史、文化遗产为设计灵感，不断创新，挖掘服装的内在精神——文化。只有将服装文化植根于民族传统、时代特征，结合企业文化、商业运作加以研究、发展，才能创造良好的服装文化，促进服装业的发展，为弘扬中国民族文化重振“衣冠王国”的雄风。

最近，最受青春时尚的女性欢迎的应该算是韩版服装了。韩版服装，尤其是女装以新款不断、品种繁多、时尚靓丽而长久受到爱美的女孩子的欢迎。

服装的功能

服装有保健和装饰两方面作用：

①保健：服装能保护人体，维持人体的热平衡，以适应气候变化的影响。服装在穿着中要使人有舒适感，影响舒适的因素主要是用料中纤维性质、纱线规格、坯布组织结构、厚度以及缝制技术等。

②装饰：表现在服装的美观性，满足人们精神上美的享受。影响美观性的主要因素是纺织品的质地、色彩、花纹图案、坯布组织、形态保持性、悬垂性、弹性、防皱性、服装款式等。

服装分类和材料选择

现代服装复杂多样，可按下面几个方面分类：性别年龄特征、服装序列中应用情况、人们活动的性质、季节、织物质地种类等。按人们活动性质可分为生活服装、运动服装、工作服装、军用服装、戏剧服装等。各种不同服装品种对材料的选择各有其特定的要求。

生活服装又分内衣、衬衣、浴衣、外衣和时装等。

①内衣：是紧贴肌肤的衣服，一般选用富于吸湿性和良好贴身性的材料，如纯棉和混纺针织物等。

②衬衣：是穿在内衣之外的衣服,也可当作外衣,要有穿着舒适、平挺抗皱、易洗快干等特点。宜选用棉型或混纺化纤织物与化纤织物等，既有相当牢度，又有良好的服用性能。

③浴衣：浴后直接穿在身上，以吸收人体表面大量水分，宜选用柔软而富有弹性并能吸湿的毛圈机织物和针织物。原料选用棉以及有吸湿性能的混纺织物。

④外衣：是穿在外面的各类服装。外衣常反映穿着者的风度、身份和工作性质。外衣种类繁多，有礼服、日常服等，常随国情民俗而异。

⑤时装：具有明显的时间性，往往每隔若干年就会出现一种特有的服装形式，形成一时的风尚。时装制做和时装织物的生产都有很强的时间性，从而要求设计和生产者有充分的预见性。时装有时需要用新品种面料加工，对色彩、花形有较高的要求。

运动服是从事某项运动专用的服装，也包括旅游服和轻便工作服等。运动服应最大限度地满足具体运动项目的要求。这类服装仅靠设计和裁剪的技巧是不够的，必须靠材料来弥补其不足，应用有伸缩性的衣料。至于材料的保温性、透气性、吸湿性和坚牢度也应考虑能适应各种运动的环境与动作。一般选择棉、毛、麻和化纤混纺或纯纺的针织物，有的用弹性织物。旅游服要求穿着轻便,不易起皱,活动方便。面料宜用坚牢、挺爽、厚实、色泽鲜艳的织物。常用的有：纬编织物和经编织物、花呢、仿毛织物等。登山服应能应付高山容易变化的气象条件，有保护生命的作用。设计上考虑穿脱容易。材料应有保暖性、透气性、耐洗、耐日晒、耐摩擦和牵拉。成衣轻盈、体积小、携带方便，还应经过防水防风整理，根据需要可增加辐射热反射层。

工作服是工作时所穿的各种服装。有的作为专门的防护服，有的象征某项职业，便于识别。所用材料随要求而定，除了有强度、耐磨性和一般服用性能外，还可能有某些特殊的要求，如防火、防油污等。

军服是国家武装人员穿着的各种衣服。军服在质量、制做、颜色、款式和其他性能方面都有严格要求。一般应坚牢耐磨、舒适保暖。尚有特殊服装，用在特定条件下工作，如防火、防水、防尘、防油、防辐射、防毒、电绝缘等。

戏剧服装较多地注意舞台效果。选用材料很广泛，根据节目内容和舞台演出的特定需要，常应用各种彩色丝绒和金银线进行刺绣加工，以增加色彩。

服装的结构

服装的种类虽多，但组成材料结构可分为面料、里料、衬料、填料、胆料五个部分。

①面料：体现服装主体特征的材料，有机织物、针织物、无纺织布、缝编织物等。这些面料以各自的造型特征、悬垂性、弹性决定服装的性质（柔软性、流动性、轮廓清晰性、刚性等）。机织物在外衣面料中仍占优势，内衣、运动衣、童装多用针织物。针织物在弹性、柔软性、多孔性、抗皱性等方面优于机织物。现代服装对面料的质量，特别是面料的外观有新的要求。有些外观效应是整个织物加工过程的结果，需要从纤维原料生产纱线开始；有些需要特殊织机或针织机，以及特种后整理加工才能生产。

②里料：作为服装夹里,用以辅助面料的轮廓,又因里料接触内部衣服，故宜选用滑爽、耐磨、易洗涤、轻软和不易褪色的织物。材料有羽纱、羽缎、绸等。

③衬料：衬垫在面料与里料之间，增进穿着舒适性并保持服装的形态，有服装“骨骼”之称。衬料需根据面料的种类和风格来设计选用。衬料有：热熔衬、毛衬、麻衬、无纺织布衬、化纤衬和缝编织物衬等，其中热熔衬是最流行的衬里材料。热熔衬的粘合底布是在棉布或涤棉混纺布上涂上一层用聚酯、聚酰胺或聚乙烯高分子化合物制成的粘合剂。

④填料：用以增加服装厚实度的保暖材料。经常选用比较蓬松的纤维，如棉、羽绒、骆驼毛等。随着化学纤维的发展，质轻保暖的中空纤维和腈纶纤维已有应用。

⑤胆料：填料的套件。松散状的填料是靠胆料来赋予稳定的形态。胆料用织物常根据填料种类而定，一般要求紧密而柔软，如棉布等。

服装设计

是以服装功能为前提的技艺设计。服装设计要素包括：色彩、款式、质感等三个方面。服装设计过程是对服装进行艺术造型并用织物或其他材料加以表现的过程。服装设计包括：①收集资料、构思，按产品要求(美学、技术与经济方面)绘图；②选定设计方案，研究服装用料；③样品制做；④审查样衣（形式、衣料、加工工艺和装饰辅料等方面）；⑤制做工业性样衣和制定技术文件（包括扩号纸样、排料图、定额用料、操作规程等）。

服装工业化生产

服装工业化生产的工艺流程是：产品计划→选定设计→样品制做→工业化样衣制做→纸样扩号（尺寸放大与缩小）→裁剪→缝制→整烫→检验→成品。

服装生产的主要设备是工业缝纫机和裁剪与整理熨烫设备。工业缝纫机发展趋向是；高速、单机自动缝纫、单机专用缝纫和多工位自动缝纫。为提高设计和管理能力，服装行业中已开始应用电子计算机。

70年代以来，关于服装功效的科学研究受到人们很大的重视。其内容是：

①研究人体、服装与环境气候之间的关系；

②研究服装材料的服用性能；

③对不同使用范围作最佳服装设计；

④从健康、卫生和舒适方面改善服装性能。

因为你要比较全面的相关知识

我帮你整理了下

基本就是这些吧

服装一般用什么布料

从织造方式上可以分为：梭织布和针织布二大类。从加工工艺上可以分为：坯布、漂白布、染色布、印花布、色织布、混合工艺布（如在色织布上印花、复合布、植绒布、仿皮毛布）等等。还可以原材料来划分：棉布、化纤布、麻布、毛纺布、丝绸、及混纺织物等等。

布料特性的简单介绍

1、棉布

是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。

2、麻布

是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，2013年也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。

3、丝绸

是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。

4、呢绒

又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。

5、皮革

是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。

6、化纤

是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。

它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。 化纤在发展初期拥有三大优势：

一是结实耐用；

二是易打理，具有抗皱免烫特性；

三是可进行工业化大规模生产，而不像天然纤维占用土地，加工费时费力、产量有限。

7、混纺

是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，所以大受欢迎。 又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，H型和圆台型设计造型。

挺爽型面料 挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。

布料以其物理性能不同可分为：绝缘及防静电，绝缘材料通常用在日常生活中，而防静电布料主要用于制造防静电工作服，是适用于电子、光学仪器、制药、微生物工程、精密仪器等行业的具有无尘和抗静电性能的特种工作服，其衣料一般是嵌织导电丝的合成纤维织物。是为防止衣服的静电积聚,适用于对静电敏感场所或火灾或爆炸危险场所穿用。

扩展资料

历史

中国服装历史悠久，可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。

中国人的祖先最初穿的衣服，是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。后来，每个朝代的服饰都有其特点，这和当时农、牧业及纺织生产水平密切相关。春秋战国时期，男女衣着通用上衣和下衣裳相连的“深衣”式。大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。

统治者和贵族大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉代，丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达，染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等，服装用料大大丰富。出土的西汉素纱禅衣仅重49克，可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。

隋唐两代，统治者还对服装做出严格的等级规定，使服装成为权力的一种标志。闹米日常衣料广泛使用麻布，裙料一般采用丝绸。随着中外交往增加，服式也互有影响，如团花的服饰是受波斯的影响；僧人则穿着印度式服装“袈裟”。现今日本的和服仍保留着中国唐代的服装风格。

唐宋到明代服式多是宽衣大袖，外衣多为长袍。清代盛行马褂、旗袍等满族服式，体力劳动者则穿短袄长裤。近代，由于纺织工业的发展，可供制做服装的织物品种和数量增加，促进了服装生产。辛亥革命后，特别是五后吸收西方服式特点的中山服、学生服等开始出现。

1950年以后，中山服几乎已成为全国普遍流行的服装，袍褂几近消失。随着大量优质面料的出现，服装款式也有发展。现代服装设计已成为工艺美术的一个分支，而服装生产已经实现工业化大批量生产。

“按三代时，衣服之制，其可考见者，虽不一，然除冕服之外，唯玄端（端衣）深衣二者，其用最广。玄端则自天子至士，皆可服之，深衣则自天子至庶人皆可服之……至于深衣，则裁制缝衽，动合礼法，故贱者可服，贵者亦可服，朝廷可服，燕私亦可服，天子服之以养老，诸侯服之以祭膳，卿大夫服之以夕视私，庶人服之以宾祭，盖亦未尝有等级也。

端衣不削幅，不邪杀，不圆袂，不继掩，不侈袂。其衡长八尺八寸，每幅长广皆二尺二寸，四角方正，故谓之端。其裳，前三幅，后四幅，要有辟积无数，谓之唯裳。古人有“朝玄端，夕深衣”。（参阅黄现璠著《古书解读初探》）

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百度百科-服装

姚剧的特点与起源 我写作文 急～～！

姚剧是余姚的地方戏，也是浙江省区域文化的一朵烂漫山花。姚剧原称“余姚滩潢”。是越地的民间歌舞和说唱活动形式，内容丰富多彩，“余姚滩簧“在江浙沪享有盛名，最有特色。原姚北地区，就是姚滩的发源地。?

邑人学者姚业鑫先生在《名邑余姚》一书中介绍：姚滩由民间歌舞和说唱逐渐发展成民间小戏，俗称“灯班”，或称“灯戏”。“灯戏”多在元宵灯节时上演，后来发展到其他节日活动。清时出现了职业性灯班，如乾隆时的“才华班”，规模较大，角色齐全。1830年前后，职业性灯班开始向外发展，又有了“串客”、“花鼓”、“鹦哥”等名称。“鹦哥班”以其大段对白和清唱，巧嘴伶俐而著称。?

徐珂《清稗类钞》中曾提到“余姚灯班”艺人陈桐香到达苏州、无锡等地演出。清道光年间，新界朱仙桥（现划慈溪）人陈纪成，曾组织滩簧班子，在姚北一带聚演。清光绪初年，艺人马楠木等进入上海、与苏滩、沪滩等滩簧剧种互相影响，吸收消化外来剧种的部分剧目与乐曲，“鹦哥班”终于成熟，形成其独特的乡土风味，被称为“余姚滩簧”。?

从灯班出现开始，姚滩就已是“四花”（生角）、四旦、三后场（乐队，司二胡、三弦、月琴）、一里厢（走台，即今之道具），共12人的规模。这种“四花”、“四旦”的阵容，被称为“八勿拆”。这种结构模式一直保留下来。姚滩早期的剧目，除《王妈妈》、《卖花线》等来自车子灯、采茶篮这样一些民间歌舞演唱外，尚有一定规模的绍兴大班的剧目，如《双贵图》、《宝莲灯》、《两重恩》、《珍珠塔》，被称为四整本，艺人用绍兴大班的曲调演唱。到了成熟时期就多以“对子戏”为主，一花一旦演唱，如《双落发》、《打窗楼》、《十不许》等，约有70余本，成为姚滩的传统剧目。?

姚滩的唱腔淳朴优美，节奏明快，富有乡土气息，由基本调和小调两部分构成。基本调常用的是“平四”和“紧板”。曲体为“起、平、落”形式，平腔只用清板演唱，男女同调异腔，转换自然，女调的“平四”下韵，常衬有“嗳嗳唷”的衬音，清亮委婉，富有特色。“平四”一般用于叙述性唱词，较抒情，可以表达不同的感情；“紧板”多用于剧情紧张、气氛热烈的场面。另一类是小调，共有40余首，或为江南民歌，或为明清俚曲，常用的有《夜夜游》、《小扳艄》、《紫竹调》、《对花十送》、《五更调》等，音色醇厚，节奏轻快，雅俗共赏，并富有乡土气息。?

姚滩的行档简单，分“花脸”和“旦堂”两种，全由男角扮演。花脸即一切生角，不分年龄和文武，但在身份上有所区分，文人秀士穿长衫，戴西瓜顶帽，叫“长衫花脸”；劳动者穿短衫，戴绍兴毡帽，系竹裙，叫“短衫花脸”或“草花脸”。旦堂有两种，上年纪系彩裙的叫“上旦”，年轻姑娘叫“下旦”。姚滩的旦角在舞台上坐上位（左边），以显示女人的尊贵。传说唐明皇造戏文，皇后娘娘造滩簧，所以有此与其他剧种不同的舞台调度。?

姚滩艺人多数是农民与手工业者，如漆匠、簟匠、泥水匠、棕棚匠等，闲季组班。姚滩道具也十分简单，一块手帕，一把扇子便可粉墨登场。正因为其十分简便，人数又少，所以很适合在农村演出。但是，由于当时对这一剧种的偏见和滩簧班在演出过程中常夹杂一些不很文明的念白，滩簧班是不准在祠堂内或神庙内演出的，只能在野外倒置几只稻桶，上面铺些木板作为演出场地。?

新中国成立以后，部分艺人对姚滩的内容和演出形式进行了改革，如排演现代剧目，实行男女合演等等。并在党和政府的关心下，于1954年成立了姚剧团。余姚和慈溪西北地区，上虞东部一带，广大农村中的业余姚剧团也如雨后春笋蓬勃发展，据不完全统计，在五六十年代，业余姚剧团曾有150多个，足见这一地方剧种生命力之强和群众基础之深。?余姚习俗第一节 生产习俗

旧时，境内生产习俗有浓厚迷信色彩，今多废除。

农业生产

旧历正月十四夜，农家用火把照田间 ，除一岁虫害，名曰：“照蝗虫。”

清明浸稻子，缸里插上杨柳枝，催种子早发、快发，茁壮生长。

秧芽插入6秧田，在田头立稻草人，穿破衣，戴破帽，执破芭蕉扇，系响铃，随风飘动，驱赶鸟雀。

拔头秧要择吉日，在田头设供，请田公田婆，焚香烛，放鞭炮，饮开秧酒，俗称“开秧门”。下田拔秧，两手掸秧上露水，擦手背，以为可防伤筋。

立春前后，请田公田婆，棉农在棉田里留有红苋菜，象征田公田婆在此。山民请山公山婆，在地上撒一畚箕草木灰，祈保丰收。

夏秋之际，久旱不雨，各社联络，引请“龙王”，祈求降雨。先将“龙王”抬出龙王庙，曝晒数日，谓之“晒龙王”。然后将銮驾抬至附近深潭，以香火引接“龙神”。是时，庞大的迎神队伍，以大纛开导，有老者执香火引路，继以各社社旗、锣鼓十幡、龙王銮驾，各社“布龙”殿后，浩浩荡荡，路经社属各村，在晒场舞龙，迎至城内，穿主要街道到城隍庙，由县长官迎候、接见，求雨告毕。

畜禽饲养

养母猪要请猪栏菩萨。出售仔猪亦要在猪栏前设供，焚香烛，烧纸元宝。

孵鸡、鸭、鹅忌搅动粪缸七天，以免“盘头”（孵不出来）。孵出后把蛋壳倒入粪缸，以告孵化成功。

发生鸡瘟，取妇女月经带一条，放入鸡窝，驱赶瘟神。

第二节 生活习俗 饮食

主食 一日三餐，或干，或二干一稀。农忙季节加1—2餐点心。平原地区以大米为食粮，间或麦面；山区则大米及玉米、番薯等杂粮不一。青黄不接时掺杂麦碎、番薯干丝煮饭，以至瓜菜代。今均以大米为食粮，间或面粉，1978年后，番薯干丝等不再充当食粮。

菜肴 以腌白菜、咸菜、雪里蕻干菜和干菜笋为家常菜，农村还哟咸冬瓜、咸笋等。平时瓜茄豆菜，少见荤腥，过节或来客则添鱼肉禽蛋。今注重营养，讲究烹调，荤素搭配，菜肴多样。旧时请客，城镇简便，数菜一汤；农村碗头较多。新结姻亲登门必杀鸡宰鸭。娶嫁宴席贫富不等，有“八围筵”（8冷盆，10热菜，2点心）、“十二围筵”（12冷盆，12热菜，4点心）、“十六围筵”（12冷盆，12热菜，4点心，4水果）。一般8—10碗，尘“八碗头”、“十碗头”。过年节菜肴丰盛。传统有白斩鸡、蹄胖、元宝鱼、扣鸡、扣肉、甜羹、鸡羹糊等。今宴请新结姻亲与娶嫁宴席均用冷盆、热炒，每桌18—24盆，以至更多。以河鳗、鳖、蟹、虾等四大件上桌为上乘，一般均有全鸡全鸭，甜羹、咸糊减少。丧事菜肴旧时以素为主，俗称“豆腐饭”，今荤菜增多，与一般请客少别。

点心 种类颇多，料以米粉、面粉为主。有汤团、艾青团、糯米金团、松花金团、麻团、年糕、蛋糕、粽子、馒头、麻糍、烧卖、面条、大饼、油条、生煎包子等。

饮料 酒为旧时祭祀和待客所必备，以黄酒为主。60年代喝白酒的增多。80年代兴喝啤酒。邑人惯喝绿茶，今还兴喝汽水、可乐、咖啡。

服饰衣着 民国初期，男穿大襟短衫，小脚扎带裤（镶腰），冬则长衫、棉袍。女穿齐膝大襟衫、中裤（镶腰圆筒裤）、围褶裙或青布褴。婴孩穿“和尚衣”，外裹“抱裙”。幼童穿开裆裤，胸前系“围涎”。士绅、商人及知识阶层穿长衫，庄重场合外加马褂。民国中期，男兴对襟胡钮短衫、中裤，女兴短袖大襟衫，冬则棉袄，始见绒线衣。民国后期，公务人员、工商界人士、教师兴中山装，间有西装。青年学生兴学生装。城镇妇女兴长、短袖旗袍，改中裤为短裤，农村则多沿袭旧式服装。建国后，兴中山装、列宁装。1954年，提倡穿苏联花布，60年代兴青年装，妇女盛穿两用衫。“”期间，青年男女兴绿军装，中、老年多穿蓝、灰色中山装。80年代，服装多样化，款式、颜色以流行为美。兴西装、茄克衫、牛仔裤及各式西裤。羽绒衣涌现，旗袍复出。

鞋袜 民国初期，穿布鞋、布靴，冬加布袜。妇女缠脚，穿绣花尖顶鞋。婴孩穿虎头鞋，老年人穿布靴。劳动者穿草鞋，山区内加山袜。雨雪天，穿钉鞋、钉靴，或在布鞋底上涂桐油充作雨鞋。劳动者行走赤脚，冬时穿着箬壳草鞋，内穿布袜，渔民行贩内加发袜。民国中期，兴球鞋、套鞋、皮鞋，内穿线袜。妇女兴褡襻鞋、高跟皮鞋和长统丝袜。农村如故。民国后期，鞋袜无多大变化。建国后，兴解放鞋、塑料凉鞋，内加线袜，钉鞋、钉靴、草鞋、布袜逐渐淘汰。80年代兴各式皮鞋、皮靴、运动鞋、凉鞋、保暖鞋、尼龙袜，布鞋、线袜罕见。

帽 民国初期，男戴毡帽，老年人则戴风斗帽，士绅、商人及知识阶层戴瓜皮帽。中、老年妇女戴黑平绒包头或缠二寸宽的绉纱。民国中期，男戴猢狲帽，山区则老虎头帽，渔民和搬运工人仍戴毡帽，公务人员、工商界人士、教师兴礼帽、鸭舌帽、吕宋帽，始见绒线帽。民国后期沿袭。建国后，中、老年戴卷边绒线帽，公务人员兴八角帽、干部帽、工人帽，毡帽、瓜皮包头、缠纱等逐渐淘汰。80年代兴滑雪帽、绒线帽，礼帽复出。

仪容 辛亥革命前，男蓄发，梳辫子。未婚女子梳单辫，额前留发，称“刘海”；已婚妇女挽发髻，横插银簪外加网罩。男留须，女缠脚。民国时期，男剪去发辫改剃光头、平头、圆顶头。孩童剃“瓦片头”、“桃形头”。未婚女子梳双辫；婚后梳“绕绕头”、“翻头”。后男兴西发，女兴烫发，男女兴镶金牙。建国后，男多西发，平头次之，光头罕见。女多一刀齐短发、两角辫，发髻逐渐淘汰。80年代，青年妇女多烫发，男青年多留长发。

民国时期，女佩戴金银手镯耳环、玉簪、戒指和项链。男亦有戴戒指、手镯的。建国后，逐渐消失。80年代复兴。

居住 旧时居住，富豪之家深宅大院，民国时期出现西式别墅。中等之家，木结构平房，间有二层楼屋。贫困农民，住宅简陋。姚北棉农多住草舍，毛竹屋架，稻草扎盖，泥墙挡风。姚南部分山民住山厂，竹、草筑成。建国后，经土地改革，居住贫富悬殊有所改变。1978年后，兴建居民住宅，钢筋混凝土结构。城镇一般4—5层，每户40—50平方米，有卧室、膳座间、灶间和卫生间。农村一般2层2—3间，厅堂、灶间，前面还有小院。草舍、山厂已罕见，木结构平房减少。

外出 旧时外出运行，必择吉日。近地一般择初三、十六出门。多步行，亦坐船。富豪之家出门坐轿或雇划船，包船舱。

船，有快船、划船、夜航船和渡船。头尖尾翘，四枝橹加拉牵，运行较快，称“快船”。小巧玲珑，乌篷板舱，后一人蹬一桨并执一桨，前面加一扳桨，坐3—5人，舒服自在，称“脚划船”。竹篷六舱，橹、篙、牵一齐上，傍晚开船，天亮到达目的地，称“夜航船”。夜航船，男客睡中舱，女客睡后舱，男女分居。拱斗式，长方形，一篙一橹，专门送客过江，称“渡船”。

轿，有花轿、客轿、肩舆之分。用以迎亲，称“花轿”，四人抬，扎满彩珠、彩带、彩球。送客运行，称“客轿”，亦名青衣轿，三面布幔，正面轿帘，两人抬。躺椅或竹椅，左右绑上两根竹竿，称“肩舆”，俗称“爬山虎”，两人抬，送客翻山越岭。民国时期，出现轮船、汽车、火车，旧有客运船轿逐渐减少，今已淘汰。

为什么说鸦片战争使中国富起来

中国手工业在中国近代经济中有极重要地位，它不仅是工业品生产的主要部门，而且是农村经济中不可或缺的支柱之一，手工业与农业一起，构成了近代中国国民经济的基础。在中国近代经济的发展过程中，手工业又是一个颇具特色的部门。一方面，它常常与自给性农业结合在一起，相当大的功能是满足农民日常生活之需；另一方面，它又与国内市场乃至国际市场相联系，与城市和大工业往来密切；它的兴衰成败对中国经济从“传统”向“现代”的转化有非常重要的影响。抗战前10年间即1927年至1937年的手工业还有其特殊的阶段性问题，对中国近代手工业亦有着特殊的影响。史料表明，1927年至1937年问的手工业(包括用人力带动机械生产的工业)在国民经济中仍占极重要地位，无论从产业种类或从生产总值上看，都远远超过近代机器大工业。即便在最发达的工商业中心上海，手工业生产亦相当普遍。据1932年对上海工业134个门类的调查，“内中小工业居十分之八”①，而小工业中主要为人工生产或以人工为动力；还有相当部分是手工(人工)和动力机械相结合或相并存，人力生产占较大比重。其中完全由人工生产者为：粉笔、墨水墨汁、笔墨、制砚、胶水

浆糊、印泥、卡片、球拍、石膏模型、领带、纱带、织造灯芯、表带、十字线、药棉纱布、织席、草编、草帽、藤器、造绳、冰糖、制造凉菜、果子露、豆乳、雪花膏、粉扑、油漆、擦铜油、擦鞋粉、电池、制碱、樟脑制造、赛璐璐、人造象牙、硬料饰物、白磁玻璃、坩埚、皮革、火漆、牛皮胶、制造薄荷锭、毛刷、制造棕擦、牙签、制镜、景泰蓝、板金、红木器具、沙发、制造砂皮、制造烟刀、制造保真花、丝织画片，等等，约50余业。部分手工生产者为：铸字、造纸、造蜡纸原纸、制造瓦楞纸、钢琴、织袜、染织、呢帽、宽紧带、手巾、造钟、制造蜡线、冰淇淋、化装品、电刻、臭药水、染皮、皮棍、抛镀、肥皂、火柴、搪瓷、料器工业、牙刷、纽扣、西装袖扣、手电筒、铁床、软木塞、蚊香、儿童玩具、金木、机制纸盒、机制纸袋、印花制罐，等等。此外，尚有不少未详明生产方式之产业，估计手工生产亦占重要地位，如：花边、淀粉、大理石、阳伞、热水瓶、银箱、制磅、鞋油、打印台、洋烛、固木油、沼汽灯、饼干、糖果，等等。①

需要注意的是，上项调查的对象是上海工业中的“工厂”，从调查内容看，多为各行业中较有成绩者。因此，上海工业中的手工业生产实际上存在得还要更广泛些、地位也更重要些。据上海市社会局l933—1935年对全市商号普查结果，“总数为72 084家，而兼有手工业性质之商号，竞达26 128家，是手工业家数约占全市商号36．25％，足见手工业在市民经济上，已占有重要之地位”。这里所说的兼有手工业性质的商号很有可能是指既生产又销售手工产品者。从其中的5 874家情况来看，其生产不用动力而工人在15人以上者共178家，不用动力而工人不及15人者共5 696家。这些完全用人工生产的企业，其门类几乎囊括所有工业部门，其中：日用工业类811家，含针织、带边、鞋帽、洋铁器、度量衡器、热水瓶、牙刷毛刷、镜子、钮扣、灯伞、牙签等业；家具工业类1155家，含木材家具、金属家具、藤竹家具、床榻、皮箱、炉灶等业；冶炼工业类662家，含金属冶炼、翻砂业；交通工具工业类163家，含车辆制造、车辆修理、车辆零件、造船业；机器及金属品工业395家，含机器、机器及五金修理、五金制造、电池电筒、电气零件、制罐、钢窗、电焊、铜锡器、铜铅丝等业；土石工业类49家，含陶瓷、玻璃、砖瓦、石作、水木作业；纺织工业类80家，含棉纺织、丝织、染炼印花、纺织用品业；造纸印刷工业类169家，含造纸、印刷(附刻字)、装订等业；木材工业类1 055家，含槽板、锯木、风箱、木作、车木作、板箱、寿器、软木塞、镜木、模样作、鞋楦等业；橡革工业类59家，含制革、皮革品业；烟草饮食品工业类37家，含糖果饼干罐头、面包、调味品、面坊、卷烟等业；化学工业类13家，含化妆品、皂碱、制烛等业；饰物仪器工业类92家，含仪器文具、乐器、银器礼品、美术品、首饰、运动器具等业；其他类1129家，含医疗用具、制盒、玩具、绳线、弹花、制像、纸扎、雕刻、煤球、牙骨器、制胶、竹棚、鬃印、藤竹器、香烛、鞭爆业。②

毗邻上海的浙江省，是近代中国经济较发达的地区，但与上海比较，机器工业更少，而手工业在经济中所占地位则更形重要。30年代初期铁道部对京粤线浙江段的经济调查中说：“浙江段工业以杭州为中心点，其有新式机器，并利用电力者，有纱厂、绸厂、棉织厂…他如制皂厂、营造厂…等等，亦悉以该地为中区，共生产能力占全段总值百分之六十以上。此外各处，概为手工业。棉织、针织、制皂等业，以兰溪较为发达，金华次之，衢县又次之。至若建德、桐庐、分水、新登、义乌、诸暨等县，虽亦有纺织业，惟产量微小，不敷自给。”③例如，该区域内的寿昌县：“全县人民皆以务农为业，无工业可言。手工造纸业虽有七十余 户，不过农家之副业……至于机械工业，亦只有电灯兼碾米之工厂一所”。①淳安县：“尚在农村社会状态中。各种手工业亦无特殊出品。机械工业，则仅电灯兼碾米一业”。②余姚县可算是浙江经济尚发达地区，但20世纪30年代初，工业中亦只有2家罐头食品工厂，3家小机器碾米厂，3家小电灯公司，1家机器轧棉厂，余皆属工场手工业或家庭手工业。③当然，在杭州等大中城市，近代工业在30年代已有相当发展，但手工业所占地位之重要还是令人吃惊。丝绸业是杭州经济的基础产业，但1931年，全市有绸厂54家，其中电力织机867台，手织铁机521台。职工3 009人，其中工人2 558人。生产绸缎等织品122 645疋，值4 961 000余元。另有丝织厂2家，其中1家有提花机36张(可能人力)，职工86人，1931年产丝织品50 400尺，营业额150 000元。另一厂有15张，雕花机4张，职工36人，l931年营业额60 000元。同年，“纯系家庭工业”的机户，就业人数、产量产值均远远超过“工厂”。其中，“熟货机户”2 596家，织机6 168台，工人9 015人，产量370 880疋。“生货机户”310家，机600台，工人3 200，产量44 600疋，产值1 762 000元。此外，还有“零机料户”200家，机310台，工人320，产量11 000疋。④即便将有人力织机1／3强的绸厂等全视为近代工业，其产量也只有手工机户(不排除可能有很少数使用电力者)的29％(未计丝织厂产量)。

同属于东部沿海地区的福建，手工业在经济中的地位超过浙江。铁道部20年代末对福建沿海内地28县的调查报告称：“福建沿海内地工业不甚发达，仍在手工业时代。机器工业，除福州及厦门两处略具规模、涵江有一罐头厂、龙溪有四厂外，其他各地无有也”。各县手工业概况为：“福鼎工业非常幼稚，完全在手工业时代，其要者计有织布、造纸、织袜、造丝线、造鱼网、制酱油、制砖瓦、制灰、制茶油等”。“霞浦重要之工业有冶铁、制灰、制酱油、制菜油、造碗、制李干等”。“福安以制造纸伞、冬瓜糖、粗瓷、砖、瓦、红糖、茶油、酱油、发蓝银器、幼竹火笼、及布疋等为著名”……福州(闽侯)是省政府所在地，但看来手工业远较大工业发达：“福州机器工业重要者，有罐头、树胶、榨油、及造船四种”。罐头“厂”3家，最大者工人只16人。树胶厂2家，大者工人50人。“榨油业用新式机器者，只有正记一家，附设于电灯公司内”。只有马尾造船厂，才可算真正的大机器工业。而手工业“举其要者计有漆器55家，皮箱业23家，五金业21家，梳角业39家，篦梳业10家，蜡烛业13家，料器业7家，织袜业39家，毛巾业6家，棉织业55家，伞业百余家”。⑤

我国中部地区近代以来经济上总体是明显落后于东部的，由于机器工业的不发达，手工业的地位就更显重要。以下仅以安徽、湖南、陕西三省部分地区为例。

据铁道部1930年对京粤线安徽段当涂、和县、芜湖、宣城、繁昌等13县的调查，近代工业集中于芜湖一埠，其他各县基本为手工业，以棉纺织、造纸为主，还有缫丝织绢、针织、皂烛、纸炮等业。⑥又据1934年建设委员会对芜湖的调查，“芜湖…完全机器工业，仅纱厂、面粉厂、碾米厂数业…至其余砻坊、肥皂、棉织、织袜、印刷等二十业，虽其中亦有使用机器者，但仍以使用人力部分为多，应属手工工业”。该调查列有一份芜湖工业统计表， 包括近代工业和手工业共24业，如果我们把纱厂、电厂、面粉厂、碾米厂、机器厂作为近代工业、其他作为手工业的话，则手工业在单位家数、资本数、营业数分别占全工业总数的99％、22％、53％。此外，如绣花、漆业、鞋业、雨伞业、西服业等，均有手工业性质，“特以其作坊多设于商店之内，资本与营业统于商店计算”。①

1933年至1934年间对湖南醴陵、湘潭、衡山、衡阳、安仁等20县调查：“本区地跨湘南粤北，交通不便，民智闭塞，地多贫苦，故近代工业，殊鲜兴办，只湘潭、衡阳、曲江各省电灯厂一家，又衡阳有玻璃工厂两家、染织工厂一家，醴陵瓷业厂前后约十余家。除电灯厂之外，其余仅具雏形，犹未脱旧式手工业之面目。至电灯厂之规模，亦至狭小”。②“其旧式手工业之较著者，如醴陵之瓷器、夏布、鞭炮，湘潭之纸伞，始兴、仁化之土纸为最”。③“又乡间之农民山户，有制辩爆者，造纸者，编席者，糊纸伞者，制农具者，烧砖瓦石灰木炭者，织竹器者”。④

从1935年对陕西长安、咸阳、兴平、武功、扶风、岐山、风翔、宝鸡等25县的调查来看，其近代工业和手工业均不发达，但手工业对经济生活的影响明显大于近代工业。24县中，只长安近代工业略发达，有制造抽水机等小型机器的陕西省机器局，及机器砖瓦公司、制酸厂、肥皂厂各1家。其余平民工厂等，只可谓工场手工业而已。此外，除宝鸡有一火柴厂外，就看不到什么近代工业了。该区手工业中著名者为凤翔的烧酒业、木器业，岐山的挂面业。凤酒因产于凤翔而名，县城及柳林陈村两镇，共有烧房60家，每日每家出酒约280斤，60家全年共产酒约403．2万斤，一般酒价每百斤l0元左右。全县年产烧酒约750万公斤，约值70余万元，多运往西安，转运各地。该县木器亦全省驰名，计全县城木器业共27家，每年制造木器约1．5万件，普通每件约5至6元。岐山县的挂面在省内销流颇远。城内制面店约l0家，年产约1．5万斤，每10斤约1元。此外，兴平年产土布约27万余公斤，值约24万元，分销于陕北、甘肃等地。醴泉年产土布约17万余公斤，约值15万余元，多销甘肃。从调查者的记述中，可看出陕西经济落后对他们印象极深：“至于家庭工业，各县镇乡村中，生计较好之农户，间有自制旧式织布木机一具，以为家庭妇女生利之用，工作时间无常，大都多于农暇为之，出品多为自用…此种家庭工业，昔年颇为普遍，惟自经旱灾以后，人民救不遑，多已无力作此副业。每经过一县县城，恒见农户之有此生产工具者寥寥可数，有时竞遍觅不可得。其他小工业为造纸，农具，烧砖瓦，石灰，木炭之类，皆同此情形，民生凋敝，可见一斑”。⑤

近代我国西南、西北地区，尤其是边疆部分，或交通艰困，或自然条件恶劣，近代工业和手工业之水平更显落后。以下简述贵州、云南、甘肃部分地区状况。据抗战前和抗战初期调查，贵州之工商业“目前至多尚在萌芽时代。生产方面，大部分尚赖之于血汗手工；贩卖方面，几全部赖行贾走贩之贯通。装有机器之工厂，规模宏大之商店，迄今尚绝无仅有。”⑥如棉纺织业方面，1937年时尚无机器纺织厂，全为手工：“黔省之贞丰、安龙、关岭、炉山、都匀、湄潭、罗甸、安顺…等县之手工棉纺织业，皆相当发达，但全省常年消费所需之布匹，约2 444 565匹，而自给者仅为1 296 188匹，约及半数”。①粮食加工，亦为手工：“普通由稻制成米，多用‘水碾’，即利用水利碾去稻衣”。其他制品，如油漆、造纸、火柴、烛、皂、玻璃、金属品制造、竹木陶瓷器制造，均为手工业。②

铁道部约30年代初对湘滇线云贵段附近8县即宣威、瓮安、余庆、铜仁、印江、省溪、江口、思南进行了调查后的印象是：“湘滇线云贵段附近各县工业，较之沿线各县尤为幼稚。机械工业，除宣威外，余均为手工业。出品较大宗者，为宣威火腿，各县土布。各种工业多数为农民于耕耘余暇所经营，或作或辍。”③即便在省府昆明，也仍是手工业占主要地位。昆明“县境工业，仅酿酒房、酱油房、打油房、织布房、缝衣房、棺材房、米线房、豆腐房、糖食房、造纸房、木匠房、铁匠房等数种，均系个人经营，无大规模之组织，制造纯用旧法，并未加以改良，一切设备均甚简陋……市区工业较为发达，然据参观所得，犹未脱手工业时代。使用机械者寥寥，即有机械者，多则十余架，少则数架，强半助以手工，所出货品，尚未足供市内之所需”。④

1935年间对甘肃的调查表明，“甘肃之生产状况尚纯在农业社会之阶段”。⑤“机器工业甚为幼稚，全省惟兰州一地有二三工厂而已”。⑥然而甘肃的手工业远较近代工业普遍和重要：“在食用方面，有磨面、打油、酿酒、制粉条、腌肉等类；在服用方面，有纺纱、织布、皮作、毛编物、麻鞋、草帽、毡毯等类；在器用方面，有陶瓦器、竹席、漆器等类；此外尚有制菸、火柴、肥皂、制纸、制香等”。⑦